香港での上場を果たしたセインの株価は、投資家による持続可能性や労働実態、そして世界貿易ルールの変化に対する懸念を反映して急落した。CNNによると、株価は開場時にほぼ10％下落し、2022年に記録した時価総額982億ドルから比べると急落した。このIPOにより、17億ドルを調達し、企業価値は265億ドルとなった。

貿易政策の変化と利益率の低下

CNNによると、米国が免除していた「デミニス免除」がセインの急速な成長を支える重要な要素だったが、それが撤廃されたことでビジネスモデルに大きな影響を与えた。この免除により、同社は関税なしで小型パッケージを輸出できるようになり、中国のサプライチェーンと組み合わせて急成長を遂げた。同様の政策は2024年7月に欧州連合（EU）でも廃止され、利益率へのさらなる圧力が加わった。これらの変化は、2024年第1四半期に売上高は増加したものの、9900万ドルの赤字を記録するなど、財務面での見通しを悪化させている。

ファストファッションへの世界的な反発

n-tv.deによると、フランスは「極めて速いファストファッション」製品への新たな費用を導入し、セインやテムウなどの企業をターゲットにしている。2024年9月から、フランスの消費者はTシャツやジーンズ、下着などの製品に追加料金を支払うことになる。特定の製品では価格が最大で12ユーロ上昇する見込みだ。政府は、サスティナビリティよりも迅速な商品回転を優先するビジネスモデルを抑制することを目的としており、これらの費用はアジアのオンライン小売業者（セインなど）に比べ、ザラやH&Mなどの欧州ブランドに与える影響は小さい。

ESG비즈니스리뷰によると、シンガポールに拠点を置くESGスタートアップ「クルップ」は、セインの服を寄付されたが、ファストファッション製品の品質やサスティナビリティへの懸念から断った。クルップは、再利用や再販売のために使用済みの品物を回収しているが、耐久性と高品質な衣類に重点を置いていると強調した。セインはサンプル品の再利用やリサイクルについて3つの地元団体に連絡を試みたが、破棄された衣類の多くは再販売に適さず、最終的には焼却処分や埋立処分されることが多いと述べている。

季節のトレンドと消費者需要

Woman Madame Figaroと패션서울によると、セインはトレンド性と安価なコレクションで人気を博しており、特にフィットネスやカジュアルウェアにおいては依然として需要がある。同社のアジアや韓国の夏のコレクションは、多用途で気候に適応可能な衣類、つまり通気性のある素材や実用的なアウターの必要性を反映している。例えば、2026年の韓国の夏は極端な気温変動があり、室内から屋外への移動に対応できる柔軟なファッションへの需要が高まった。セインはこれらのトレンドに迅速に対応できる能力を持ち、業界全体が批判を受ける中でも消費者を引きつけてきた。

専門家は、セインが極めて速い生産モデルで伝統的なファッションサプライチェーンを破壊した一方で、消費者や規制機関からよりサスティナブルな実践を採用するよう圧力を受けるようになったと指摘している。最近の財務成績と規制上の課題から、同社の将来の成功は、これらの進化する期待に適応できる能力にかかっている。